Узлы для альпинизма. Часть 2.

Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.

 NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается полностью техника вязания узлов.

 Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

В первой части статьи были рассмотрены 6 узлов (базовый набор) - самые универсальные, необходимые и надежные.

• Восьмерка.
• Грейпвайн.
• UIAA
• Стремя.
• Прусик.
• Простой плоский (дубовый узел).

В подавляющем большинстве ситуаций альпинист успешно решит любую задачу используя только эти шесть узлов.

Но все же есть ситуации (в основном, спасработы), для которых необходимы другие узлы.

И еще множество ситуаций, когда использование только базово набора узлов возможно и позволяет решить поставленную задачу, но приводит к потере эффективности, скорости, удобства или требует больших физических усилий.

Узлы, необходимые при спасработах:

Узел Мунтера-мула.

Это не отдельный узел, а комбинация узла UIAA, рифового узла и контрольного узла.  В Северной Америке узел UIAA известен, как узел Мунтера.

Данная система позволяет надежно закрепить веревку и, при необходимости, ослабить ее при нагрузке до 4 кН.

Основным вариантом использования узла Мунтера-мула является организация «плавающей точки» - системы для закрепления к станции веревки или схватывающего узла с возможностью ослабить под нагрузкой или контролируемо приспустить груз. Также данный способ показал свою надежность при закреплении веревки при организации подвесной веревочной дороги (переправы).

Часть узла Мунтера-мула – собственно узел мула (комбинация рифового и контрольного узлов) применяются для блокировки страховочно-спусковых устройств, полиспастных систем и т.д.

Одним из вариантов узла Мунтера-мула является использовании комбинации узлов UIAA, штык и контрольный узел. Данная система не уступает в прочности и надежности, но при ослаблении при большой нагрузке узел штык сложнее и с большим усилием развязывается.

Узел вяжется из одинарной веревки, двойной веревки, одинарного и двойного репшнура.

Мини-полиспаст.

Это также не отдельный узел, а система из узлов веревки и карабинов. При необходимости поднять груз на небольшую высоту, снять нагрузку с веревки, приспустить небольшой груз и т.д. применяется мини-полиспаст.

Лучше всего система работает на карабинах круглого сечения с большим диаметром прутка и широкой плоской частью (карабины типа HMS).

Для завязывания рекомендуется использовать корделет (тонкий репшнур создает меньшее трение).

Важно следить за отсутствием перехлестов прядей мини-полиспаста и за тем, чтобы конец веревки был закреплен на верхнем карабине. При необходимости блокировка мини-полиспаста производится аналогично блокировке страховочного устройства — узлом мула.

Мини-полиспаст с теоретическим выигрышем большим чем 1:6 теряет эффективность из-за трения между витками полиспаста в карабинах. Как и все простые четные полиспасты тянуть эффективнее по направлению от груза.

Собственно, две вышеописанные системы обладают уникальным функционалом, все остальные, ниже описанные узлы, не уникальны и их использование направлено на снижение усилий и некоторое улучшение характеристик и удобства работы различных систем.

Австрийский проводник (бабочка, узел среднего).

Простой, красивый узел с запоминающимся рисунком.  Отлично подходит для организации связки,  в т.ч. и для завязывания тормозящих узлов в связке двойке при передвижении по ледникам,  изоляции поврежденного места на веревке и т.д. Также этим узлом можно связывать веревки одинакового диаметра.

Узел легко развязывается после снятия нагрузки.

Французский схватывающий (автоблок, обмоточный узел).

Основное применение узел находит в качестве самостраховки при спуске по веревке и в ситуациях, когда узел надо ослабить под нагрузкой – например при спуске по веревке с пострадавшим, когда узел Прусик требует больших усилий для управления.

Узел вяжется из репшнура диаметром 6-7 мм в 5-6 оборотов.  На двойной веревке количество оборотов можно уменьшить, на тонкой и скользкой веревке – увеличить. Работа узла сильно зависит от качества репшнура и веревки, и соотношения их диаметров. При каждом завязывании узла из новых материалов и в новых условиях (мокрые, грязные, обледенелые веревки и т.д.) требуется проверка работоспособности узла и подбор правильного количества витков.

«Клейм-хест», австрийский схватывающий.

Узел «Клейм-хест» лучше, чем другие схватывающие узлы, работает на грязной, мокрой, заснеженной или обледенелой веревке. Узел жестко «закусывает» и перегибает веревку – практически исключая ее проскальзывание. Поэтому узел не рекомендован для натягивания переправ и организации силовых полиспастных систем.  Для них применяют узел Прусик и Французский схватывающий, т.к. они ограничивают нагрузку в системе, проскальзывая по веревке.

Направление продевание петли для карабина не важно – при затягивании узла она все равно займет правильное положение.

Различные варианты схватывающих узлов и их  использование подробно рассмотрены в статьях

Рекомендации по использованию схватывающих узлов.

Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2

 Узел Булинь.

Очень быстро завязываемый узел, который отлично подходит для закрепления веревки к опоре. Требует внимания при завязывании и обязательного контрольного узла.

Особое внимание надо обратить на то, что опасно использовать петлю узла булинь вокруг опоры, как станционную петлю. Нагружать в узле булинь можно только выходящую из узла основную веревку.

Блокировка грудной обвязки и беседки с помощью узла булинь – мне кажется очень неудобной, и я никому ее не рекомендую. Система получается очень громоздкой, сложной в регулировке и сильно вытягивается под нагрузкой.

Использования узла булинь для привязывания к веревке - не может быть рекомендовано – количество случаев его развязывания при знакопеременных нагрузках (что характерно для альпинизма) достаточно велико, даже при завязывании контрольного узла.

Использование для привязывания к веревке узла двойной булинь оправдано только в скалолазании, т.к. он легко развязывается после срывов, что актуально для скалолазов и гораздо менее актуально для альпинистов. Для завязывания узла двойной булинь требуется больше веревки, и сам узел сложен для контроля.

Узел легко развязывается после снятия нагрузки.

Узел Гарда.

Узел Гарда применяется для организации полиспаста и при подъеме по веревке. Этот узел лучше, чем многие другие системы, работает на толстых, мокрых, грязных или обледенелых веревках. Трение в узле Гарда не слишком велико – примерно посередине между прусиком в сочетании с роликом и страховочно-спусковым устройством типа АТС в режиме автоблокировки.

Для организации узла требуется два одинаковых немуфтованных карабина. Карабины должны крепиться к точке с помощью «мягкой петли», использование вместо мягкой петли карабина не рекомендуется – в этом случае, как и в случае применения муфтованных карабинов, возможна неправильная работа узла и его отказы. Порядок вязки узла показан на рисунке.

Особенностью узла является сложность разблокировки под нагрузкой или при выдаче веревки, поэтому не рекомендовано его использование при верхней страховке.

Маркировочные узлы.

Эти узлы используются для безопасной, удобной упаковки и переноски веревки, корделетов и петель.

PS Я знаю об огромном количестве различных маркировочных узлов, и то, что узел для упаковки корделета и петли не является классической Маркой. В данном контексте это скорее альпинистский жаргон – где маркировка — это упаковка веревки для переноски.

Маркировка веревки.

Метод «Уши спаниеля» или «бабочка». Веревка укладывается на руку петлями, чередуя стороны. Петля влево, петля в право и т.д. Когда свободный веревки останется около двух метров начинайте им обматывать получившуюся бухту в направлении снизу-вверх, достаточно 3-4х оборотов.  Далее из свободного конца веревки делается петля, продевается в получившееся кольцо из бухты веревки и накидывается на верхнюю часть бухты.

Маркировка корделета.

Корделет складывается вдвое, оба конца берутся в руку. Двойной репшнур не плотно наматывают вокруг ладони до тех пор, пока не останется свободный конец длиной около 60 см. После этого получившаяся бухточка снимается с руки и обматывается свободным концом поперек – 2-4 оборота, оставшаяся петля просовывается через бухточку. За эту петлю корделет с помощью карабина крепится к страховочной системе.

Данная система маркировки позволяет, при необходимости, снять, развернуть и использовать корделет одной рукой, чего не позволяют системы с другими узлами.

Маркировка петли.

Петля складывается вдвое или вчетверо (если она очень длинная), удерживая верхний конец петли закрутите нижний на 3-4 оборота. После этого петля складывается еще раз вдвое и вешается обоими, получившимися петлями, на карабин.

Такая система переноски гарантирует что, петля не распустится и не зацепится за рельеф или за ноги альпиниста. Также данная система маркировки позволяет, при необходимости, снять, развернуть и использовать петлю одной рукой, в отличии от других систем.

Продолжение следует.