Итак, мы выехали из Масаи-Мара с твердым намерением желанием заняться чем-нибудь, кроме автомобильного туризма, так как сидеть в машине сил больше не было.
Вычитав в Lonely Planet, что в Кении есть ряд небольших парков, в которых нет хищников, и потому можно ходить пешком, мы отправились в одно из таких мест - Crater Lake, вблизи озера Найваша.
Ночевали мы в кемпинге на берегу Найваша, место очень симпатичное, не смотря на тучи комаров вечером.
По берегам живут тысячи птиц, но фламинго здесь нет, т.к. озеро пресное, а им необходима соленая вода. За фламинго надо ехать в соседние озера расположенные в Рифтовой долине - Накуру или Богория.
Crater Lake, как не трудно догадаться, это озеро, расположенное в кальдере. На входе просят подписать бумажку, что вас предупредили о том, что в парке водятся различные животные, птицы, насекомые и пресмыкающиеся, и если что, никто никакой ответственности за вас не несет. Дальше тебе показывают начало дорожки по верху кальдеры, говорят, что где-то дальше по бушу можно спуститься к озеру, и желают удачной прогулки :)
Поначалу все выглядит вполне мирно - на каменистой дорожке нарисованы стрелочки, идешь себе, любуешься кактусами да цветочками
Зверушки рядом мелькают только давно знакомые и безобидные
А грозные буйволы и милые жирафы мирно пасутся далеко внизу кальдеры
Поражает разве что размер некоторых кактусов
Погуляв по верху, начинаем спускаться по какой-то тропинке вглубь зарослей. Тропинка тут уже ничем не обозначена, и кто по ней ходит... не известно.
Сразу же пропадает простор, нас обступают густые заросли лиан, пальм и кактусов. Часть пальм оказывается чем-то вроде гигантского аналога нашей крапивы, Серега недовольно шипит, случайно задев растение. Птички поют... рррромантика да и только))
И тут в нескольких метрах от нас раздается какой-то безумный шум, треск ломающихся сучьев, и топот кого-то очень тяжелого! Я в панике озираюсь вокруг, понимаю, что больших деревьев по близости нет, а за лианой ни от кого не спрячешься, судорожно думаю куда бы деться.... и тут понимаю, что буйвол все же бежал от нас, а не к нам.....
Кажется кто-то там хотел настоящих ощущений от путешествия по Африке без джипа???! Ну-ну....
С большим трудом уняв дрожащие руки, фотографирую обезьянок, с интересом наблюдавших всю эту сцену.
Далее, без особых приключений выбираемся к цивилизации.
После Crater Lake решили сдать машину в Найроби и ночным автобусом рвануть на море. На автобусе - потому что на самолет дешевых билетов уже не было, а на машине ехать уж очень далеко, тем более, что ездить за рулем ночью в Кении настоятельно не рекомендуется по соображениям безопасности. Район Найроби, в котором находятся остановки большей части местных и междугородних автобусов и матат, - это что-то жуткое - дышать не возможно совсем, грязно и как-то очень не уютно, но сам автобус оказался на удивление достаточно комфортным, и даже о его опоздании из-за проблем на дороге заранее предупреждают смской.
Момбаса - второй по величине город в Кении и, видимо, единственный, имеющий историческую и архитектурную ценность. В прошлом, Момбаса - крупнейший центр работорговли, находившийся в разное время под властью арабов и португальцев. До сегодняшнего дня сохранилась португальская крепость, построенная в 16м веке.
Старый город с одной стороны очень колоритен - смесь арабской, европейской и индийской архитектуры и культуры
Неподалеку от форта нашли музей живых бабочек:
Сотрудницы музея очень дружелюбны и с удовольствием рассказывают о жизнедеятельности питомцев.
И все бы хорошо, но во-первых, здесь-то уже уровень моря, поэтому и жарко, и очень влажно, а во-вторых, каждый первый местный житель, который разговаривал по-английски, настоятельно не советовал нам гулять по старому городу,лучше вообще, а в темное время суток уж точно. Разбитые стекла по верху всех заборов, колючая проволока вокруг всех прилично выглядящих зданий, решетки, и местный мэр, проехавший мимо с двумя джипами сопровождения, в каждой по восемь негров с автоматами на перевес, тоже не добавляют положительных впечатлений. В "новом городе", говорят, намного спокойнее, но интересного там совсем ничего нет. Поэтому не очень задерживаясь, мы сели в тук-тук, и уехали на 20 км от Момбасы в местечко Tiwi.
Место обещали тихое и красивое - и оно действительно оказалось таким.
Наверно, лет 20 назад оно было даже шикарным - белый песок, кокосовые пальмы, огромные номера с видом на океан....
Сейчас же не покидает ощущение какой-то заброшенности и запустения, хотя в этом тоже есть свой шарм. Помимо нас в этом отеле, кажется, еще одна семья, больше мы никого не видели.
На территории гуляют обезьянки и растут гигантские баобабы
На самом деле, Tiwi, как и многие другие пляжи на восточноафриканском побережье, обладает одной неприятной особенностью - сильными приливами и отливами, и мертвыми коралловыми рифами вдоль берега. То есть сначала, в надежде искупаться вы долго-долго бредете по рифу по колено в воде, а потом риф резко обрывается в океан, и в эту стену бьет прибой. При попытке окунуться, вас волной впечатывает в кораллы. В Tiwi есть маленькая лагуна, точнее, "бассейн" в коралле, в котором можно окунуться, но от купания в океане, конечно хочется большего.
Поэтому, когда к нам подбежал молодой человек, и предложил морскую прогулку в маленькой лодочке человек на 6-8, в морской парк к красивым кораллам и рыбкам, да еще к тому же с бесплатной доставкой в Момбасу к вечеру, мы согласились.
Было так приятно не суетиться и никуда не бежать в этом уединенном, почти райском уголке планеты, ничего не делать самим, а просто отдыхать..
Вкусная рыба, южноафриканское вино, и морской бриз отлично дополняли этот тихий вечер...
На утро нас забрали, и повезли на прогулку. Что-то неладное мы заподозрили уже в микроавтобусе, т.к. кол-во людей в нем уже было больше 6-8, но мальчик нам сказал "Акуна матата - don't worry, be happy, они на другую лодку, не переживайте", и попрощался с нами. Подъехали к месту старта, там уже очередь из туристов на лодочки-плоскодонки, и в итоге нас посадили в одну из них - вместе с еще сорока пассажирами. Европейцы в лодке так же растеряно озираются и спрашивают, что происходит, ответ тот же - "Акуна матата - все будет хорошо". Отдельная компания - группа африканских женщин, часть в кокетливых шляпках, часть с тюрбанами на голове и крестами на груди - эти, напротив, со смехом, разговорами и улыбками.
Отчаливаем, держим курс на далекий Занзибар.
Лодка удаляется от берега, гид пытается растормошить коллектив, а погода потихоньку портится...
Видно, как волны разбиваются о рифы лежащих по пути островков, лодочку начинает качать, поднимается ветер, и падают первые капли дождя....
Нам-то хорошо, у нас с собой гортексовские куртки, мы их одели и выползли на нос. Европейцы с бледными лицами кутаются в полотенца, с ужасом смотря на океан. Африканские женщины, кого не укачало, запевают псалмы...Волны начинают перехлестывать борта нашей плоскодонки.
Апокалиптическое зрелище....
Для полного счастья хлынул ливень. Матросы достали от куда-то рваный кусок тента и пытались укрыть им людей, уговаривая всех "Акуна матата", польские девочки начали подпевать псалмам...
Но в экваториальном климате погода меняется быстро, и вот мы уже плывем под солнышком :)
А вокруг острова с баобабами
Потом было купание океане с лодки, рифы, рыбки, обед с крабами. Про бесплатные напитки, нас тоже, конечно, обманули, причем выяснилось уже после n-го стакана сока у каждого, ну да ладно.
На обратном пути были красивые берега и солнышко
А туристы под предводительством гида весело распевали песенку про "Акуна Матата", вперешешку с "Аллилуйя". В целом, было весело :)
Ну и до Момбасы нас, конечно, не довезли, потребовав какую-то совершенно нереальную цену за "бесплатный" трансфер, ну да и черт с ними, в самом деле! Просто очень не люблю, когда врут в каждом слове, а так морская прогулка получилась еще одним забавным приключением под завес нашей поездки.
Вот таким было наше путешествие в мою детскую мечту :) Большое спасибо Сереже Веденину и Сереже Маркелову, за то, что помогли ее осуществить в такой прекрасной компании.
Ниже, как обычно, полная подборка фотографий.
Всем спасибо за внимание!
